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  • 艺术与社会译丛:时尚、文化与身份认同 弗雷德·戴维斯著
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    • 作者: 弗雷德·戴维斯著 | | 熊亦冉译
    • 出版社: 译林出版社
    • 出版时间:2024-01
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    • 作者: 弗雷德·戴维斯著| 熊亦冉译
    • 出版社:译林出版社
    • 出版时间:2024-01
    • 开本:16开
    • ISBN:9787575303064
    • 版权提供:译林出版社










    基本信息(以实物为准)
    商品名称:艺术与社会译丛:时尚、文化与身份认同 弗雷德·戴维斯著开本:16开
    作者:弗雷德·戴维斯页数:
    定价:58出版时间:2025-01-01
    ISBN号:9787575303064 商品类型:图书
    出版社:译林版次:1
    作者简介:
    弗雷德·戴维斯(1925-1993) 弗雷德·戴维斯是加州大学圣迭戈分校社会学系的荣誉退休教授,他于20世纪40年代末和50年代初在芝加哥大学攻读社会学研究生,并于1958年获得博士学位。在其生命的晚期,戴维斯对集体行为、象征行为和文化分析的兴趣使他进入了一个崭新而富有成效的阶段。在他去世前几个月出版的《时尚、文化与身份认同》一书中,戴维斯展示了他极高的独创性以及对意义和象征性表现的深刻见解。

    ......

    内容提要:
    是什么让某类服装成为流行时尚的?旧的时尚又是如何被新的时尚所取代的?时尚表达了何种社会地位、身份认同或性特征?以及,时尚是如何被广大群众选择接受(或不接受)的? 作者指出,我们认为的许多个人偏好实际上反映了 深层次的社会和文化力量;我们的社会是一个矛盾的世界,以身份角色、社会地位和性表达的紧张关系为特征。通过一种挑衅性的视角,本书审视了我们用衣服做了什么,以及它们能对我们做什么。
         在个人形象和公众形象之间的联系如此不稳定的情况下,预测人们将穿什么变成了一场独属于时尚领域的大冒险。

    ......

    目录:
    致 谢
    章 服装能说话吗?又何以成为时尚?
    第二章 身份矛盾,时尚的燃料
    第三章 性别矛盾: 男孩终归是男孩,女孩亦然
    第四章 地位矛盾: 炫耀与伪装
    第五章 性矛盾: 与贞洁的辩证法
    第六章 作为周期与进程的时尚
    第七章 时尚进程的各个阶段
    第八章 反时尚: 否定的变迁
    第九章 结论及若干补充
    参考文献
    索 引

    ......

    精 彩 页:
    章 服装能说话吗?又何以成为时尚? 只有浅薄的人才不以貌取人。世事的奥秘不在其内,而在其表。
         ——奥斯卡·王尔德 在这个自我意识高涨的时代,我们所穿的衣服本身就是一种表达,这几乎已是陈词滥调。但是,服装、化妆品、香水以及发型, 别说那些我们身边的其他人工制品,我们通过它们做出的陈述,其本质是什么?这种陈述是否类似于我们在聊天或写作时、在与同伴交谈时所使用的语言?简而言之,正如小说家艾莉森·卢里(Alison Lurie,1981) 近所声称的那样,服装难道不是一种视觉语言,有自己独特的语法、句法和词汇吗?或者说,这种表述是否 像音乐,其中所唤起的情感、典故和意境几乎必须抵制我们能够赋予日常生活的对象和行为的明确意义:这把椅子、那间办公室、我的薪水、你的离开?如果是后者,那么把它们视作陈述也许就不正确了。或者服装有时候起到这方面的作用,有时候起到那方面的作用,又或者可能两者兼而有之,也就是说,它清楚地表明了我们是谁,并希望被看作谁,同时又能唤起一种“仅仅作为暗示”而非能够(或打算)准确表达的气氛? 文化学者要想理解一种定期引发其思考的现象,就必须解决这些问题(到目前为止尚未做到),遗憾的是,这与其说是为了理解现象本身,倒不如说是为了揭示现代社会的某些基本特征,即社会运动、社会分层以及大规模生产的品味。当然,我谈论的是时尚及其诸多方面:它在文化和社会结构中的来源,它在社会内部和社会之间传播的过程,它在社会分化和社会融合中的目的,它所能满足的心理诉求,尤其是它对现代经济生活产生的影响。但奇怪的是,社会学家并未注意到某个面向——心理学家或人类学家也对此建树甚微——正是这个面向将时尚的制造者、供应商和消费者联系在了一起,即它的意义。所谓意义,我指的是新奇抑或古旧时尚所传达的形象、思想、情感和鉴赏力,以及实现这一点的象征性手段(Davis,1982)。这种分析上的疏漏让我感觉像是在看一场听不到对白的话剧,只能凭借粗略的姿态轮廓、场景和道具来观察。尽管我们可能会对正在上演的剧情略知一二——无论是喜剧、悲剧还是情节剧,无论是关于爱情、谋杀还是背叛——但我们对其中的缘由只有 模糊的认识。就社会学对服装和时尚的兴趣而言,我们知道人们会通过着装来传达有关个体的某些信息,而在集体层面上,这通常会导致他们被象征性地定位在一种充斥着地位诉求和生活方式依附的结构化经验体系中。我们中的一些人甚至会大胆断言这些主张和依附是什么—“佯装贵族的流浪汉”“掩饰身份焦虑的新贵排场”——但正如无声剧所显示的那样,我们无法理解实际引起这种解释的象征性内容。由于缺乏这样的知识,我们充其量只能得出结论,却不知其所以然;这已是我们日常生活的一部分,但就其本身而言,它很难满足科学的要求。
        服装编码 在过去十多年里,社会科学和人文学科的一些新思潮已经开始为跨越时尚社会学分析的鸿沟带来了希望,尽管这一空白尚未 得到填补。我指的是新兴的——有人称之为杂食性的(无所不包的),这并非毫无道理——符号学领域,尤其是它的开创性概念,即编码是共识的纽带,它既形成了一个话语领域,又由此构成了相关的社会安排。遵循艾柯(Eco,1979)的路径,我认为服装的款式,以及随着时间的推移不断影响它们的时尚构成了近似于编码的东西。然而,这是一种与密码学中的代码截然不同的符码;也不能笼统地等同于支配言说和写作的语言规则。与之相比,正如语言学家所说,服装的编码是“弱语义的”。或许 将其视为一种初始代码或准代码,尽管它必须借用传统的文化视觉和触觉符号,但这种借用是模糊的、含混的和不明确的。因此,这种编码的关键术语(织物、质地、颜色、图案、体积、轮廓和场合)的排列组合及其产生的意义将永远处在变化或“进行中”。人类学家和语言学家爱德华·萨丕尔(Edward Sapir,1931:141)早在五十多年前就曾以其独特的洞察力对时尚做出过以下评论: 理解时尚表面上的变幻莫测的主要困难在于缺乏对附着于形式、色彩、质感、姿态及其他特定文化的表现元素之上的无意识符号的确切理解。其中的一些表现元素在不同地区所倾向的符号指涉往往大相径庭,这一事实显然提升了难度。例如,哥特式风格在德国是民族主义的象征,而在盎格鲁——撒克逊文化中,几近相同的风格却被古英语称为……[象征着]对牧歌和锡器的怀念。
         显然,尽管萨丕尔所说的元素确实在某种程度上唤起了“意义”——在各种着装群体中充分共享的意义——但正如音乐那样,它是如何发生的还尚不清晰。这显然涉及与设计元素的关联(如:棱角=男性化;曲线=女性化),以及与场合(如:深色=正式、严肃、商务;浅色=非正式、便装、休闲)和历史参照系的关联(如:绑带、束腰和束身衣=维多利亚时代,女性解放以前;宽松、小体量服装、露肤= 次世界大战后的现代)。然而,正如麦克拉肯(McCracken,1985a)曾在其研究

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