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精彩书摘

“这本书的内容很简单—如何饮用威士忌。稍稍具体一点来说，本书讲述的是几个世纪以来，人们享用这种烈酒的方式；同时，在你下次路过卖酒的货柜，或是看着吧台后令人眼花缭乱的酒架时，书中的内容也会教你如何获得最大的乐趣。你会想，喝酒真的很简单。打开瓶子，把酒倒进玻璃杯……对了，举杯的时候别忘了张嘴。确实如此，但也不尽然。”

威士忌的“历史”中表明，这种烈酒最初只是一种药品，用了几个世纪的时间才衍化为适合饮用的美酒，而博伊斯文献中的内容却正好相反。这种烈酒的诞生就是为了享受，饮用的传统代代相传。在博伊斯的祖先开始享受饮酒的乐趣时，柯尔修道士说不定还在和他那八博耳麦芽奋斗呢。

与此同时，木桶会与酒体悄声“对话”。木桶并不仅仅、也不该是一个单纯的容器。它是创造风味中最活跃的力量，贮存着香气、色泽和强化口感的单宁。这些要素都会在桶陈的过程中被酒体吸收。

这是木桶与酒体的“双人舞”，在蒸馏师创造的风味之外，时间会创造新的香气和味道。整个过程容不得一点点仓促。

威士忌每一次风靡全球，都是在它被稀释的时候。我们提到的托蒂、司令、格罗格（加水稀释）、茱莉普以及潘趣酒和加入苏打水的高球鸡尾酒，都把灼烧感十足的纯净烈酒变成了人们乐于享受的饮料。这个道理在今天仍旧适用。其实“威士忌必须净饮”的观念都是近些年才出现的。

所以，朋友，如果你们有哪个朋友、遇见哪个调酒师，或是读到哪个作者的作品，要求你必须净饮威士忌，请拿起一瓶水，朝他们的脑袋上泼去—对了，别忘了留一点来配你的酒。

百龄坛特醇

想象一下，你身处一家面包房，四处充斥着糕点、甜品、蛋糕和面粉的香气。一个孩子拽拽你的衣袖，想要你陪他在春季的第一天到公园玩。这就像百龄坛特醇，混合着活力、青草香和酯类芬芳，同时足够的甜蜜和柔润也让人觉得酒体的分量十足。对于这样的调和威士忌来说，不同的风味维度越多，就越适合用来混合饮用。如果你想加强酒体的活力，就用苏打水来调配；想要感受毫不突兀的舒缓饮品，就选择椰子水；绿茶的搭配也非常和谐，但可能会让单宁偏高。然而，用干姜水来稀释这款酒，效果堪称。两种饮品中的甜味相互交织，带来一种复杂且优雅的风味，新鲜感和香料创造了全新的和弦，让每一滴都在歌唱。

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前言/序言

这本书的内容很简单—如何饮用威士忌。稍稍具体一点来说，本书讲述的是几个世纪以来，人们享用这种烈酒的方式；同时，在你下次路过卖酒的货柜，或是看着吧台后令人眼花缭乱的酒架时，书中的内容也会教你如何获得最大的乐趣。你会想，喝酒真的很简单。打开瓶子，把酒倒进玻璃杯……对了，举杯的时候别忘了张嘴。确实如此，但也不尽然。

流言四起

长久以来，人们都在净饮威士忌，但当这种烈酒成为流行的时候，它就有了各种各样的喝法：与软饮混合长饮，做成托蒂（Toddy）、茱莉普（Julep）、司令（Sling）酒，或是作为潘趣酒（Punch）、鸡尾酒和高球（Highball）的基酒，花样繁多。就在我写这本书的时候，各式各样的威士忌在世界各地都受到了前所未有的追捧。猜猜看，发生了什么？在那些新近为威士忌的魅力所折服的地方，人们更喜欢用它制作混合饮品。只有在那些所谓的成熟市场，才坚守着“威士忌必须净饮”、还要板着张脸的那份执着，虽然这也是最近才形成的概念。

饮用威士忌的诸多规矩、何时何地、多大年龄、是男是女，其实都只是近年来兴起的流言。这些说法应该被一扫而空，因为当你仔细斟酌，会发现它们都是负面的。没有一个字在鼓励大家走进威士忌的世界，相反，每一条流言都有可能将人们拒之门外。即便我不是市场营销专家，但我认为这些说法不是推销自己的好方式。

等一下，你也许会想，“你不是说威士忌已经流行起来了吗？”的确如此，但这一轮热潮其实发生在那些不在乎这些流言的地方。另外，如果你将威士忌的消费量与伏特加对比，一定能发现还有许多潜在的威士忌爱好者还在门外徘徊。

威士忌并不是精英专属的饮品，它是为了每一个人而生的。这种伟大的烈酒引人入胜、层次复杂、历史悠久，但归根结底，它也不过是一种饮品而已。威士忌本身无法为这些流言做什么解释，这也是它至今尚未全面普及的原因之一。所以，现在轮到我们锁定目标，将这些流言各个击破了。

流言之一：威士忌早就过时了

你应该能够想象这样的画面：一群穿着老式花呢西装的中年男人坐在扶手椅上，也许有几位还穿着苏格兰方格裙，在传统毛皮袋里挑挑拣拣，手边的水晶古典酒杯里盛着色泽金黄的烈酒。他们几乎静默不语，偶尔低声交谈，内容无外乎麦芽和泥煤，还时不时瞪几眼身后那些享受着时髦鸡尾酒的、吵闹的年轻人。这也许是大多数人对威士忌的印象。威士忌的世界就像是一个用高档皮制扶手椅围成的圆圈，背对着整个世界，将“野蛮人”排斥在外—过时、守旧、冷漠、傲慢。人们对波本（Bourbon）威士忌的印象也大抵如此，只是画面中没有苏格兰人别具特色的民族服饰罢了。

20世纪70年代，在英国、美国和日本，苏格兰威士忌和波本威士忌的热度衰退，导致它们在两代人眼中都变成了一种“神秘”的存在。由于欠缺推广方面的投入，人们眼中的威士忌从来没有跟上过时代，一直处在云里雾里。想要知道这种印象错得多离谱，只要看看世界其他地方的酒吧和餐厅就可以了。在圣保罗或墨西哥城，人们消费威士忌的方式可一点都不老派。如果你对台北、上海或莫斯科的年轻人说“威士忌是爷爷辈的饮品”，他们也许会认为你疯了。过时的并不是威士忌本身，而是我们对它的态度。

流言之二：威士忌是老男人的饮品

让我们回到上文想象中的那家酒吧。一位女士款款而来，点了一杯威士忌，那群穿着花呢服饰的老家伙们登时震惊不已，从扶手椅上跳起来。

“女人！识相点！”一位老绅士气急败坏地叫道。

“别这么粗鲁”，另一位的语气要和善得多，“亲爱的，这种酒太烈了，咱们要不要来点更温和的？”他轻轻拍了下女士的头发，朝酒吧男侍眨眨眼，微笑着说：“请给她来一杯白葡萄酒，我请客。”这些绅士总是认为威士忌太烈，让“漂亮的女孩”无福消受—但这种日子早就过去了。市场上还出现了一些“粉红威士忌”，或是甜蜜清淡的“女士威士忌”之流的营销手段，但它们也同样令人尴尬。除了自以为是，这些推广方式仍旧暗示女性难以接受纯粹的威士忌，而这绝不是事实。

放眼世界，每一个新兴市场中，享用威士忌的女性和男性几乎一样多。事实上，威士忌主要产区的女性调配大师也比比皆是。如果你胆敢对帝亚吉欧（Diageo）的莫琳﹒鲁宾逊（Maureen Robinson）和卡罗琳﹒马丁（Caroline Martin）、波摩公司（Morrison Bowmore）的蕾切尔﹒巴里（Rachel Barrie）、帝王威士忌（Dewar’s）的斯蒂芬妮﹒麦克劳德（Stephanie MacLeod）和麦卡伦（Macallan）的柯尔斯廷﹒坎贝尔说威士忌专属于男性，那你最好再准备一双不错的跑鞋，准备随时开溜。

在所有的木桶陈酿烈酒中，威士忌的风格和口味最为广泛，它充满了变化和惊喜，是属于每个人的快乐。

流言之三：威士忌必须净饮

这是我的亲身经历。我在格拉斯哥乘坐出租车时，跟司机聊起了天，他得知我是威士忌作家后，与我谈起他最近的一次酿酒厂之行。“我一直都很讨厌威士忌，它实在是太辣了！不过你知道吗？在参观酒厂之后，他们允许我往威士忌里加一点点水，那感觉真棒！”

这个苏格兰本地人大概50多岁，也就是说，在大约36年的“酒龄”中，人们一直告诉他向威士忌里加水是错的，这让他一直不怎么喜欢这种烈酒。又有多少人一直接受着这样的信息，尝试净饮之后就再也没有碰过威士忌？大概数以百万计。

这不是个例。我还参与过一次广告行业精英的聚餐，问他们是否要在威士忌里加一点水，但他们都有点错愕。其中一人还问道：“可以这么做？”“当然了！”我答道。

于是他们试了试，脸上泛起微笑，又喝了一杯，然后是一杯接着一杯。过了一会儿，有个人对我说：“我喝威士忌这么多年了，从没有人告诉我可以在里面加水。”

这几位德高望重、学识渊博的绅士，多年来喝过不少威士忌，却从未真正从中得到享受，因为没有人告诉他们：水不是敌人，而是威士忌的搭档挚友。

少量加水不仅可以充分释放威士忌的香气，更能消解酒精的烧灼感，让风味更柔和地在口中铺陈开来。如果我们的目标是让更多人尝试威士忌，那为什么要将所有人困在“痛苦高于乐趣”的观念中呢？你不仅可以在威士忌中加水长饮，也大可尝试搭配苏打水、干姜水，乃至绿茶或椰子水，或干脆做一杯华丽的鸡尾酒。让人发自内心地微笑，才是对威士忌丰富风味的最好诠释。

流言之四：威士忌是餐后酒

让我们再次回到上文的虚构酒吧，这里就像诗人诺曼﹒麦凯格（Norman Maccaig）的名句形容的那样，这里“闪烁着威士忌酒杯的萤火”。晚餐用罢，维多利亚时代的绅士们该喝点小酒、抽几口雪茄放松一下了，女士们也有着自己的一套方法，比如来点鸦片酊。但在今天，这些都已经成为历史。

有关酒后驾车的法规和餐厅对餐后酒的回避态度，让这种理想的威士忌饮酒习惯告别了舞台。这是一个巨大的遗憾，因为在餐后小口啜饮烈酒，不仅有助消化，更能让人打开话匣子。多年以来，人们一直将威士忌视为餐后酒，而当这样的场合不再流行，大家似乎又失去了一种享用威士忌的理由。

这样看来，前人的习惯至今仍然有可取之处。女士们、先生们，下面请允许我隆重介绍一款的开胃酒—高球鸡尾酒。如果谁要说这种用泥煤威士忌混合碳酸饮料的冰凉饮品不够清爽，比不上意大利灰皮诺（Point Grigio）葡萄酒，我会第一个站出来反对。如果你还想要别的选择，后面还记载了500种。

流言之五：调和威士忌不如麦芽威士忌

调和威士忌在成熟市场的没落，是威士忌作为开胃酒受到冷落的重要原因之一。除此之外，许多人还抱有一种“麦芽威士忌好，调和威士忌差”的刻板印象。他们认为调和威士忌是劣等的、冲淡了威士忌的个性、口味粗糙廉价、“不够正宗”。

然而，新兴威士忌市场的成长并不是由麦芽威士忌带的。对于巴西、墨西哥、俄罗斯、南非、中国和越南的大多消费者来说，他们喜爱的“威士忌”与调和威士忌画上了等号。

我们的确不能把调和威士忌与麦芽威士忌混为一谈。但如果没有调和威士忌，所有优秀的单一麦芽威士忌酿酒厂都将不复存在。如果仅仅依靠105家独立单麦威士忌酿酒厂的有限产量，苏格兰也不可能成为全球的威士忌产地。

调和威士忌与麦芽威士忌是不同的。这些由麦芽威士忌和谷物威士忌调和而成的产品向来因势利导，根据不同的消费者、不同的享用方式及场合产生变化。与此同时，风味也是调和威士忌的重要因素。在调和威士忌出现之前的19世纪50年代，由于不同的单一麦芽威士忌个性过于鲜明，整个苏格兰的威士忌行业出现了危机。将这些不同的产品调和在一起，不仅保留了威士忌复杂的一面，最终的风味也更为大众所接受。这下就水落石出了：一提到大众市场、广受欢迎这样的词汇，就会有人站出来泼冷水，不是吗？

流言之六：苏格兰威士忌是最好的

一直以来，苏格兰威士忌确实是威士忌家族中最大的品类，但“苏格兰自然而然能够生产最好的威士忌”则是错误的说法。苏格兰是优质威士忌的产区之一，但也不要忽视近些年来复兴的爱尔兰威士忌，它们的口感丰润，风格华丽，适口且充满魅力。与此同时，日本威士忌的历史虽然不足百年，但它们以精良的品质和复杂的层次成为市场的新宠。或者，我们将视野转向北美，波本、黑麦威士忌和加拿大威士忌，同样也是一个激动人心的广阔世界。威尔士、英格兰、澳大利亚、印度、法国、瑞典、中国，以及刚刚掀起手工蒸馏革命的美国，有无数来自非传统产区的优秀威士忌走入了我们的视野。试想，如果威士忌的世界已经是一潭死水，为何世界各地还会有如此多怀揣梦想的人们，先后建起无数酿酒厂，只为生产这种“不会有人购买”的烈酒？是时候重新想想了—威士忌已经归来，现在的规则就是：好好享受！