走进马赛马拉
佩特拉古城
遗世独立的巴斯小镇
千年土耳其
探险之旅
吴哥览胜
天空之镜
西湖初雪
上帝的餐桌
走进撒哈拉
耶路冷
春风十里看樱花
遗落在南太平洋上的彩练
菊水楼尝鳗鱼饭
莫凡彼岛
田岛先生
濑户内艺术之旅
一半是海水 一半是沙漠
安缦的馈赠
邂逅塞班岛日落
军舰岛的前世今生
阴魂不散的“万岁崖”
亚穆纳河的黄昏
大和民族的物哀文化
告别新华路
司徒志勋，作家，浙江奉化人，1957年1月出生于上海；1984年起供职于新民晚报社、文汇新民联合报业集团和上海报业集团，从事编辑、记者和经营管理等工作；编著出版有《盛世说玉》《碎石留痕》《永远的风景》等散文、纪实和艺术类书籍多部。
走进马赛马拉肯尼亚是野生动物的家园，在这个国土面积相当于我国四川省的东非高原之国，散落着 60个野生动物保护区，其中近一半是野生动物保护区。而位于肯尼亚东南部与坦桑尼亚接壤的马赛马拉野生动物保护区，是肯尼亚的野生动物保护区，面积仅次于世界第二大淡水湖维多利亚湖。
马赛马拉野生动物保护区与坦桑尼亚塞伦盖提野生动物保护区相连，总面积4000平方公里，其中1500平方公里在肯尼亚境内，2500平方公里在坦桑尼亚境内。这里栖息着 95种哺乳动物和450种鸟类，是世界上生物多样为丰富的地区之一，《动物世界》中的许多镜头均拍摄于此。
在这里，人与自然和谐相处；独特的部落文化与蛮荒的自然景色水融。金秋十月，我们走进“地球的伤痕”，感受马赛马拉的苍茫大气和狂野不羁。
误入山寨版树顶旅馆为了迎合游客的好奇心，旅行社一般都会将观赏夜行动物和入住树顶旅馆作为整个行程的站。
“上树是公主，下树是女王”早就耳熟能详，说的是伊丽莎白的故事。1952年2月5日，伊丽莎白公主来到英殖民统治下的肯尼亚旅游，为了观赏野生动物而下榻树顶旅馆；当晚，伊丽莎白接到父王乔治六世去世的消息，次日返英。第二年，伊丽莎白正式加冕为英国女王，树顶旅馆也从此声名鹊起，成为旅013行者下榻阿布岱尔公园旅馆。半个多世纪以来，树顶旅馆历经焚毁和重建，但基本原貌依然得以保留。
阿布岱尔地处东非大裂谷东沿，凭借独立的火山山脉断层而形成平均海拔近3000米的美丽高原，这里终年水汽氤氲，广袤的草甸和纵横交错的沟壑、溪流、瀑布，以及断层间的湖泊形成大跨度的景色变幻。这里的野生动物资源十分丰富，大象、羚羊、花豹、疣猪、黑犀牛、黑白疣猴和山猫等都是这里的土著。
经过二十余小时的舟车劳顿，我们终于抵达阿布岱尔山脚下的小镇，没想到从镇上的酒店前台到山上的客房，竟然还需四十分钟车程。尽管车上的游客个个饥肠辘辘、疲惫不堪，尤其是从内罗国际机场出来的那条道让所有旅客尝尽颠簸之苦；车行其中就像一叶扁舟挣扎在风口浪尖，司机为了躲避满地的窟窿，不得不将车子开成S形；车轮扬起的红色粉尘遮天蔽日，经过改装的日本二手面包车除了喇叭不响，零部件都发出吱呀吱呀的声音。当车子到达目的地时，满车的游客犹如刚从建筑工地回来。唉，肯尼亚，说声爱你不容易！
由于谁也没有到过树顶旅馆，根本不知道树顶旅馆究竟怎么样，再加上当地的地陪也有意无意地不加说明，使得一个团队十几号人上错香、拜错，还躲在一旁偷着乐，误把眼前黑漆漆的船形木结构建筑视为树顶旅馆。
其实，阿布岱尔公园面积很大，我们下榻的那家客栈叫方舟别墅，灵感来自诺亚方舟，不同的是诺亚方舟拯救的大多是四只脚的动物，而方舟别墅保护的则是两条腿的人物。
方舟别墅与树顶旅馆风格较为相似，都是秉承“与自然环境高度融合，与野生动物亲近”的原则修建的。客人们可以凭栏眺望成群结队的动物出没池塘的情景，也可以感受弱肉强食时的血雨腥风。
虽说我们误入山寨版树顶旅馆，但是，方舟别墅的特色依然可圈可点。尤其能在狮吼声中沉沉地睡去，不能不说是一次难得的生验。
生机盎然的红鹤湖第二天清晨，我们在鸟鸣声中缓缓醒来，推开窗户，薄薄的雾气随风飘过，木结构的屋檐上不时滴下熠熠生辉的水珠。窗下成群的疣猪、野牛、大象和瞪羚和谐地在池塘边觅食。
早餐后我们驱车前往红鹤湖。
红鹤湖又称纳库鲁湖，位于肯尼亚裂谷省首府纳库鲁市南部，占地188平方公里，是非洲地区为保护野生鸟类早建立的公园之一。这里气候温和，湖水平静，水草茂盛，除火烈鸟之外，还栖息着褐鹰、滨鹬、矶鹞、翠鸟、欧椋鸟、太阳鸟等数百万只珍禽。此外，公园里还有疣猴、岩狸、河马、花豹、狮子、大羚羊、黑斑羚、瞪羚、斑鬣狗、狐狸、长颈鹿、 白犀牛等大量野生动物。
纳库鲁湖聚居了200多万只火烈鸟，占世界火烈鸟总数的015三分之一。这里的火烈鸟分大小两种，都是长腿、长颈、巨喙，全身羽毛呈粉红色。它们在浅滩上觅食时步调一致、神态悠闲；一旦遇到危险就会振翅高飞，随后形成多米诺效应，成千上万只火烈鸟把纳库鲁湖上空染成红红的一片。为观赏这一奇景，每年都有大批游客从世界各地来到这里。
由于在赤道纬线和汤姆逊瀑布耽搁时间太久，当我们赶到纳库鲁公园已是下午时分，开车的依然是原先来内罗接机的那位非洲司机，他叫詹姆斯。詹姆斯有着奥巴马一样的肤色，魁梧的体魄顶着一个圆圆的脑袋，说是四十岁了，但岁月在他脸上留下的痕迹并不明显。从接机开始，詹姆斯逢人便称自己是“喔喔塞文”，意为英国军情六处的那个“007”。事实近乎如此，去纳库鲁公园路上，我们乘坐的那辆改装车被后面一辆丰田车恶意超车并急刹，这下把“喔喔塞文”惹毛了，一把抓起马赛人用来抵挡猛兽的长柄硬木槌，像扔一样砸向对方车辆，吓得丰田车猛踩油门，“吱”的一声拖着一屁股的黑烟拐进小巷没命似的逃窜。“喔喔塞文”得意地从口袋里掏出一支牙签放在嘴里嚼过来嚼过去，得意的神情全写在一张黑黝黝的脸上，活脱脱一个大男孩形象。
即便我们在地理频道上已经对纳库鲁湖有所了解，但是，身临其境还是被震撼到了。宽阔、清澈的湖面上数以百万计的火烈鸟聚在一起，远远望去就像条条动的红缎带。而岸上成群的瞪羚、斑马和野牛相安无事地在一旁啃着鲜嫩的青草。忽然，远处一只狐狸快步流星地向湖边逼近，受了惊的火烈鸟“呼”的一声顿时把落日余晖下的纳库鲁湖映成一片火红。
司机詹姆斯不但车技娴熟，而且眼神犀利，大到犀牛、长颈鹿，小到远处树梢上的白头鹰，抑或树丛里或隐或现的珍珠鸡，几乎都没能逃过他的眼睛。在一棵大树的下面，詹姆斯突然停下车指了指树上，原来一头雄狮趴在树上。
“咦，狮子怎么成了猴子！”有人轻声嘀咕道。
据说，纳库鲁湖刚对外开放时,这种能爬树的狮子经常袭击游人,影响了保护区的收入。在不得已的情况下，保护区不得不将食人狮全部杀。今天的狮子似乎学乖了，瞅瞅脚下这坚硬的铁壳里肉也不多，于是便懒洋洋地爬下树走了。
垒在牛粪上的马赛村落肯尼亚境内多为高原地带，东非大裂谷纵贯南北，与坦桑尼亚、乌干达、索马里等接壤；国土面积58万平方公里，人口不足3000万，原住民为马赛人。
马赛人主要分布在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部，他们以牛羊肉及其奶、血制品为食；鲜艳、耳饰奇异、一多、钻木取火，成年男子蓄小辫，年轻妇女剃光头，是典型的原始游牧部落。
由于旅游业的兴起，传统的游牧民族已经不再安分于放牧和农耕。许多马赛人走出大山和开放院落，来迎合现代文明的需要。然而，马赛人融入现代社会是个十分漫长的过程，即便一部分马赛人的孩子已经开始走进学校，但是，对于百万之众的马赛游牧民族而言，也只是万里长征刚刚迈步而已。尽管越来越多的马赛人开始定居生活，但其独特的民风民俗并没有得到丝毫改变，这在马赛人比较集中的居住区域就能管窥一二。
马赛人的居舍是用牛粪和树枝垒起来的，远远望去就像倒扣的浴缸开了个小小的门洞。那天，我应邀躬身走进马赛人的居舍，异味浓烈且简陋的屋内一片漆黑，只有地上的小火坑传递着微弱的光亮。牛粪砌成的床上铺着一整张牛皮，树枝搭就的桌上放着破损的坛坛罐罐，用来盛放首饰的罐子据说也是用牛粪捏出来的。
马赛人的居舍总共不过十余平方米，其中一半是供牛犊栖息的。马赛人视牛为神灵赐予的圣物，是家族不可分割的一部分。走进马赛村落，满地都是堆得厚厚的牛粪和马甲袋塑料瓶等现代文明带来的垃圾，见人就撞的苍蝇就像二战时盘旋在珍珠港上空的日本轰炸机。
那天凑巧遇到下雨，走进马赛村落就像走进危机四伏的沼泽地，一不留神，两只脚就深陷牛粪而难以自拔。在马赛人的眼里，牛身上的一切都是洁净的，因而，用湿牛粪洗手用干牛粪擦手也就不足为怪了。
然而，新奇归新奇，马赛村落竟是个不成熟的旅游景点，就连周边的配套设施，卫生状况也十分令人担忧。尤其是马赛人过度放牧，使得附近的水源地受到严重污染，人畜共饮一个水源的问题十分突出，迫使马赛女人和儿童不得不头顶肩扛外出寻找新的水源。
这种现象在我下榻的旅店也是如此，自来水龙头流淌的是黄色且略带腥臭味的液体，空气中弥漫着牛粪的味道，就连毛巾浴巾也一股脑儿牛气冲天。难怪第二天走进马赛马拉自然保护区，那些原本脾气暴躁的野牛，看见我们也显得十分温顺，以为我们是发育不全的同类。
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