正版新书]女装纸样设计原理与应用刘瑞璞 著9787518026333

基础理论与训练
第1章 纸样的工业价值和设计意义
§1-1 纸样的产生与服装工业
1 纸样工业化前的状况
2 纸样的工业价值
§1-2 纸样设计的意义
1 纸样设计在服装造型中的作用
2 纸样设计的特殊意义
§1-3 纸样设计的方法
1 纸样设计系统方法
2 纸样设计基本型系统的建立与应用
第2章 服装构成的人体工学
§2-1 人体区域的划分和连接点
1 人体区域的划分及体块
2 体块的连接点
§2-2 人体的基本构造
1 骨架
2 肌肉
3 脂肪和皮肤
§2-3 人体的比例
1 七头高人体比例关系
2 八头高人体比例关系
§2-4 男、女体型差异及特征
1 男、女骨骼的差异
2 男、女肌肉及表层组织的差异
3 女体横截面的特征分析
§2-5 纸样设计的人体静态、动态参数及应用
1 人体静态尺度
2 人体动态尺度
3 一般服装尺寸设定的人体依据
第3章 女装人体测量和规格
§3-1 制板工具
1 工作台
2 纸
3 铅笔、蜡笔、划粉
4 尺
5 剪刀
6 其他
§3-2 纸样绘制符号
1 纸样设计符号
2 纸样工艺符号
§3-3 女装人体测量
1 测量要领和方法
2 测量部位和名称
§3-4 女装规格及参考尺寸
1 我国女装规格及参考尺寸
2 日本女装规格及参考尺寸
3 英国女装规格及参考尺寸
4 美国女装规格及参考尺寸
第4章 女装基本纸样
§4-1 女装基本纸样采得的两种方法
1 立体方法
2 立体与平面结合的方法
§4-2 英式女装基本纸样
1 衣身基本纸样
2 袖子基本纸样
3 裙子基本纸样
§4-3 美式女装基本纸样
1 衣身基本纸样
2 袖子基本纸样
3 裙子基本纸样
§4-4 标准女装基本纸样
1 衣身基本纸样
2 袖子基本纸样
3 裙子基本纸样
4 第二代女装标准基本纸样
5 第三代女装标准基本纸样
§4-5 女装基本纸样综述
1 女装基本纸样各局部名称
2 女装基本纸样关键尺寸的设定
第5章 基本纸样的两种基本造型
§5-1 制作基本造型的目的
1 初步确立平面纸样设计的立体概念
2 掌握纸样设计的基本放松量
3 基本造型线的确立
4 认识基本结构原理
§5-2 有腰线的基本造型
1 生产图
2 纸样绘制
§5-3 无腰线的基本造型
1 生产图
2 纸样绘制
3 制成样板
§5-4 基本造型原理
1 省缝与人体特征
2 基本结构线
3 省的指向规律和作用范围
理论应用与实践
第6章 基本纸样凸点射线的省移原理与方法
§6-1 凸点射线省的造型原理
1 凸点射线——省的分解使用
2 凸点射线——省的移位使用
§6-2 衣身基本纸样的凸点射线与省移方法
1 胸凸全省与全省分解
2 肩胛凸射线与省移
§6-3 肩峰和肘凸的省移方法
1 肩峰与省移
2 肘凸与省移
§6-4 裙子基本纸样的凸点射线与省移方法
1 下身的凸点特征与分布
2 腹凸与省移
3 臀凸与省移
第7章 裙子纸样设计原理及应用
§7-1 裙子廓型变化的纸样设计规律
1 紧身裙
2 半紧身裙
3 斜裙
4 半圆裙和整圆裙
§7-2 裙子纸样分割原理及应用
1 分割造型的原则
2 竖线分割裙的设计
3 裙子的育克与交叉分割
§7-3 裙子纸样施褶原理及应用
1 褶的造型与分类特点
2 自然褶裙的设计
3 规律褶裙的设计
§7-4 组合裙纸样设计
1 分割线与自然褶的组合裙
2 分割线与规律褶的组合裙
3 变体的组合裙
第8章 女裤纸样设计原理及应用
§8-1 裤子基本纸样
1 英式女裤基本纸样
2 美式女裤基本纸样
3 标准女裤基本纸样
§8-2 裤子基本纸样结构原理的综合分析
1 裤子基本纸样结构线的名称和作用
2 裤子基本纸样关键尺寸的设定
3 裤子的保形与口袋布设计
§8-3 裤子廓型变化的纸样设计
1 筒型裤
2 锥型裤
3 喇叭型裤
4 马裤
§8-4 裙裤纸样设计
1 裙裤的结构特点
2 裙裤的基本型
3 A型裙裤
4 斜裙裤
5 半圆和整圆裙裤
§8-5 裤子的腰位、打褶、育克和分割的应用设计
1 裤子腰位的设计
2 裤子打褶的设计
3 裤子和裙裤的育克、分割和褶的综合设计
4 连体裤纸样设计
第9章 上衣纸样设计原理及应用
§9-1 上衣基本纸样的分割与作褶
1 分割与上衣凸点
2 作褶与上衣凸点
3 上衣综合设计原理的应用
§9-2 领口与袖窿的纸样采形
1 领口和袖窿的纸样采形与上衣结构的造型关系
2 领口和袖窿纸样采形的合理结构
第10章 袖子纸样原理及设计
§10-1 袖山幅度与袖型
1 基本袖山高的意义
2 袖山高度和袖肥、贴体度的关系
3 袖山高与袖窿开度的关系
§10-2 合体袖与袖子分片
1 合体一片袖和两片袖纸样分析
2 合体袖的变体与装饰性结构
§10-3 宽松袖纸样设计
1 宽松袖与自然褶
2 宽松袖与规律褶
§10-4 连身袖纸样设计
1 连身袖纸样原理的内在结构分析
2 连身袖外在结构的款式变化
3 连身袖的款式与合体度结合的变化
4 袖裆纸样技术
第11章 领子纸样原理及设计
§11-1 立领原理
1 立领的直角结构
2 立领的钝角结构及其变化规律
3 立领的锐角结构及其变化规律
§11-2 企领纸样设计
1 企领与半企领的分体结构
2 企领的连体结构
§11-3 扁领纸样设计
1 一般扁领
2 扁领的变化
§11-4 翻领纸样设计
1 翻领底线倒伏设计的依据
2 翻领造型的采寸配比及应用
第12章 女装纸样的综合分析与设计
§12-1 全省与撇胸
1 全省分解的撇胸方法
2 全省与撇胸的综合应用
§12-2 分类纸样放缩量设计的原则和方法
1 相似形纸样的放缩量设计
2 变形纸样的放量设计
3 两种放量的袖子纸样处理
§12-3 分类成衣纸样设计
1 外套和休闲装纸样设计
2 职业套装纸样设计
3 胸衣和传统礼服纸样设计
§12-4 纸样的复核、确认与管理
1 纸样复核的项目及方法
2 纸样的确认
3 纸样的分类管理
参考文献
附录 各国女装规格与参考尺寸
后记

刘瑞璞，1958年1月生，1977年下乡插队，1979年考入天津美术学院工艺美术系，1983年毕业，同年在天津纺织工学院服装系任教(现天津工业大学艺术设计学院)。历任天津纺织工学院服装系主任、天津师范大学靠前女子学院副院长、教授。现任北京服装学院教授、博导、硕导、设计艺术学学科带头人。研究方向，服装结构体系(Pattern Design System)及其 靠前规制(The Dress Code)。

第1章　纸样的工业价值和设计意义
纸样设计是从款式设计到工艺设计的中间环节，具有承前启后的作用和地位，因此，它是成衣开发的关键技术。作为纸样设计师，除固有的知识以外，款式设计和工艺设计也是必备的专业能力，而这一切都与服装工业的特性有关。
§1-1纸样的产生与服装工业
纸样（Patten）是现代服装工业的专用语，含有“样板”“板型”等意思，既是服装工业标准化的必要手段，更是服装设计进入实质性阶段的标志和工艺参数化的载体。同时，它也是达到服装设计者设计意图的积累和媒介，以及从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然而，它的最终目的是为了高效而准确地进行服装的工业化生产。因此，纸样是服装工业化和商品化的必然产物。
1　纸样工业化前的状况
最初的纸样并不是为了服装的工业化生产而制作的。19世纪初叶，欧洲妇女们虽崇尚巴黎时装，但作为社会主流的中产阶级妇女因为时装价格昂贵可望而不可即。为了适应这一社会需求，一些时装店的经营者，就把时髦的服装制成像裁片一样的纸样出售，使许多不敢对价格昂贵时装问津的妇女，转而纷纷购买纸样，依此自己动手制作时髦的服装，由此纸样成了一种商品。英国的《时装世界》杂志早在1850年就开始刊登各种服装的剪裁图样。1862年，美国裁剪师伯特尔•理克创造了与服装规格一般大小的服装纸样进行多件加工，三年之后他在纽约开设了时装商店，并设计和出售纸样，家庭作坊式单件或多件的纸样加工是最初服装纸样的基本状态。但是，由于它并没有真正运用在服装工业化生产中且未有效地促进工业化进程，因此也没有得到根本的重视。纸样的工业化只有随着服装机械的进步和生产方式的革命才有可能实现。
2　纸样的工业价值
1830年，第一台缝纫机在美国诞生，1845年美国人伊莱亚斯•豪（Elias Howe）获得专利，后经数次改良和申请专利。19世纪中期的J.M.Singe厥功至伟，使后来的成衣工业快速成长，服装加工技术进入了划时代的时期，服装批量化生产成为可能。1897年，许多以手工操作的专用缝纫机械的相继问世，大大提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、样板师、剪裁工、缝纫工、熨烫工，等等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外由于分科加工形式，使缝纫工产生了不完整概念，他们只是遵循单科标准，这就要求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样正是为了适应分科化生产方式的要求而设计制作的。纸样被称为样板、板型、纸型正是由此而来。总之，它是服装工业生产中所依据的工艺、造型和加工的标准，因此它也称为工业纸样（Patten Make）。由此可见，纸样的真正价值是随着近代服装工业的发展而确立的。
纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样、用于定制服装的单件纸样、家庭使用的简易纸样以及有地域或不同人群区别的号型纸样。例如只在日本适用的日本号型纸样，只在英国、法国等欧洲国家适用的欧洲号型纸样，肥胖型、细长型特体纸样，等等。由此可见，服装工业化造就了纸样技术，纸样技术的发展和完善又促进了成衣社会化和标准化的进程，繁荣了时装市场，又刺激了服装设计和加工业的发展，使成衣产业成为最早的国际性产业之一。因此，纸样技术的产生被行业界和理论界视为服装产业的第一次技术革命。
§1-1知识点
1. 最初纸样并不是为了服装工业化生产而诞生的，而是为了迎合19世纪初欧洲妇女崇尚巴黎时装，但又因价格昂贵望而却步的一种新款服装裁片的替代品。
2. 纸样的工业价值的产生必须有两个前提条件：一是机械化程度的提高；二是专门分科生产方式的运用。1830年第一台缝纫机在美国的诞生，促进了服装生产方式从单件生产到分科生产的转变，产品的规模化、标准化、规范化生产成为它的主要特征，纸样则是它们的集中体现，成为服装产业第一次技术革命的重要标志。
§1-2纸样设计的意义
在服装设计过程中，纸样充当一个什么角色？在弄懂这个问题之前，必须搞清楚服装造型的整个过程。
1　纸样设计在服装造型中的作用
服装最后的成型是通过设计、制作和材料的有机组合完成的，它们三者的关系是互为作用的。然而，“设计”起着特殊的作用，即策划服装造型诸因素的合理组合，其结果是设计者预想造型的实现（图1-1）。把“预想”理解为构思，把 “实现”理解为实施，这就是设计的全过程。具体来说就是选择材料和工艺技术，是根据预先制定的造型计划进行的，这种造型计划的中心首先要根据所服务的对象来确立服装造型的最终效果，其次是实施上述计划的技术设计。所谓技术设计，就是实现最终结果的手段，即纸样设计和工艺设计。可见纸样设计主要是使服装最终造型的结构组织合理化，它的前者是构思计划，后者是加工制作。因此，纸样是服装构思的具体化，又是加工生产的技术条件和依据。从造型学的意义说，纸样是构成服装最终造型的结构形态，是完成服装立体造型的平面展开。
2　纸样设计的特殊意义
纸样设计有它的特殊性，其设计方法和原理与工业造型的外观设计大不相同，如汽车、家电、日用品等造型的设计都是属于工业造型外观设计。纸样设计的直接依据是人体，而工业造型的外观设计作用于物体，是间接地和人发生关系。根据这一特殊属性，就不能把纸样设计视为纯粹物品的结构设计。首先，纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为物质的结构基础，这是与工业造型根本不同之处；其次，服装的社会文化属性又要求纸样设计不能像工业造型那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限度地满足不同种族的文化习惯、性格表现、审美趣味的要求。总之，纸样设计不能被局限在一般的结构构成学知识里，而要寻找出它的特殊构成模型和结构规律，即自然人的固有特点和社会属性。
§1-2　知识点
1. 服装造型是由设计、材料和制作互为作用形成的，设计起着诸因素合理组合的特殊作用。
2. 纸样设计在服装造型中的作用，从生产的角度看，它是服装构思的具体化，是加工生产的技术条件和依据。从造型学上说，它是构成服装造型的结构形态，是完成服装主体造型的平面展开。
3. 纸样设计的特殊性，与工业造型设计相比，前者直接依据的是柔性的人体，后者则是刚性的物体。人本身的自然属性和社会属性决定了纸样设计不能局限在一般的结构学知识里而表现出它的复杂性、丰富性和深刻性。