[正版]红豆年糕汤(暖胃暖心的餐桌故事)/和风录

本书中，文豪们接力讲述舌尖上的迷人故事：北大路鲁山人品鉴美食的心得《寿喜烧与鸭肉料理——洋食杂感》《美味豆腐谈》；嗜酒又恨酒的文学鬼才太宰治的作品《戒酒的心》《酒的追忆》；俳句大师正冈子规病重卧床，但仍旧乐观面对生活而写作的随笔《等开饭》；展现浓浓母爱的美食文学经典《寿司（鮨）》；梦境与现实交织，充满奇幻色彩的《鸡肉科理A PARODY》；展现大阪生活气息，穿插无数美食回忆的小说《夫妇善哉》。作品中并不是单纯地描述料理本身或用餐的过程，而是通过美食，表现吃饭的场景、心理描写、回忆，更是传达和食文化与日本的美学意识。

写在前面

昔日的餐桌：日本巨匠作家笔下的味蕾物语

随笔

寿喜烧与鸭肉料理——洋食杂感

美味豆腐谈

戒酒的心

酒的追忆

等开饭

小说

寿司（鮨）

鸡肉料理A PARODY

夫妇善哉

太宰治（1909-1948），原名津岛修治，与川端康成、三岛由纪夫齐名的日本著名作家，日本战后“无赖派”文学代表作家。1909年6月，出身于日本青森具津轻地区富豪之家。学生时期，积极投身于文学创作，并开始发表随笔。1935年凭借《逆行》入国*届芥川奖。1945年凭借《女学生》获第四届北村透谷文学奖。

太宰治一生多次求死，*终在1948年第5次自杀时结束了自己的生命。在其短哲的一生中，太宰治向世人展示了无与伦比的文学才华，留下诸多佳作，如《人间失格(精)》《津轻》《斜阳》《维庸之妻》等。其作品多采用“私小说”的自我告白形式，通过戏谑和自我嘲讽式的写作手法，揭示人性的阴暗面。

织田作之助（1913-1947），1913年10月26日（大正2年）出生于日本大阪市。18岁进入第三高中文科甲类学习（是同校毕业的学生中*个进入三高的）。同时，醉心于现代戏剧，想当剧作家。

21岁，毕业考试期间在寄宿处咳血，结果中断学业到白浜温泉疗养。

23岁，和青山光二等人创办同人杂志《海风》，两年后在杂志上发表处女作《雨》，是《青春的悖论》*初原型。

26岁，回到大阪，寄居在大姐夫家中，先后在织物新闻社和日本工业新闻社工作，但也坚持文学创作。

27岁，发表《夫妇善哉》，成为出道文坛之作。

28岁，发表《青春的悖论》，但在战争时期因“伤风败俗”被政府禁止发行。

33岁，发表《世相》《赛马》等，是他*得意的两部短篇。《世相》直击战后日本平民无所适从、迷茫颓废的心态，获得了众多读者的共鸣。

34岁，因病情急剧恶化，1月10日与世长辞。1月23日，与先过世的妻子一枝合葬于大阪楞严寺内。

1984年，大阪文学振兴会设立了“织田作之助赏”，评奖只面向那些人物、题材和关西地区密切相关的新人作品，以纪念这位宛若彗星的文坛巨匠。

作品大多描绘大阪的平民（特别是流浪者）生活，对战后的混乱世相刻画入微。虽然一般将他看作是“无赖派”的领袖作家，且有“东太宰、西织田”之誉，但他却自称为彻底的现实主义者，作品处处透着平民现实生活中的破灭感与哀愁美。

黄碧君，1973年生。辅仁大学日文系、日本东北大学日本文学硕士。现为自由工作者。译有：《圆与方》《非设计不生活》《巴黎女生·包包私设计》《34坎感动巴黎私房餐厅推荐》《爱的理由》《周末日本小旅行》《跟妈妈去旅行》《寻找幸运盈》《小星星通信》《图解古文明》《幻想图书馆》《博物馆买物趣》等。

我从日本出发之前便听到了许多奇奇怪怪的，关于法国鸭肉料理的传闻。

私以为，这些传闻大多是赞赏欧美的一面倒说法，着实无从分辨其真实之处。那些亲切地急于告诉大家法国是这个样子，美国是那个样子的人，说到日本的事根本一无所知，所以说话的内容一开始就已经走调了。

即使是日本人，也几乎是些压根儿不了解日本的人，到了国外也无法正确介绍日本的事。这对日本来说是很大的损失。对外国来说也是很大的损失。

举个知名的例子来说，日本有富士山和艺伎，奈良可以喂鹿吃煎饼，只能这么介绍自己的国家还沾沾自喜，对方当然不可能了解日本，更遑论理解日本料理了。

例如，听说寿喜烧从前在纽约很有名，但真的去光顾了纽约的店以后，才知那根本称不上是寿喜烧。将像山一样的菜叶放人边缘像桶子般高的铁锅里，然后放上几片看起来不太好吃的肉片，就这么放着炖煮。只有自认是日本通的美国人才会开心地像家鸭吃饲料一样大快朵颐。

店老板出身新□，不知道用了什么方法偷渡，搭上移民船到了纽约，然后和当地人结婚。不知道身边谁出的主意，他开了寿喜烧店。

和他交谈过后，才发现他根本一点儿也不知道新□的事，更遑论东京了。在这般状况下，连个像样的道具都没有。说起他的店，装饰得就像乡下的博览会，四处贴满了怪异的复制的锦绘等。

我把老板叫了出来，教他真正寿喜烧的做法。“原来寿喜烧是这样做的啊！”他不由得露出感叹的表情。

那些说着法国鸭子的人，也是道听途说来着，自己根本没去过，根本称不上是兴趣或是追求美食。一开始就说一只鸭要一万日元，当然让人不由得敬而远之。当地日本人会去的地方，都是一些大众的居酒屋小店。即使在那样的小店，也是怀着去“见识”的心情，根本无法恣意地点菜或询问菜单。到了像“银塔餐厅”这样的鸭肉料理餐厅，建筑本身富丽堂皇，门口还站着穿西装的男侍，根本连大声说话都不敢吧。

我去拜访银塔餐厅时，是和画家荻须高德夫妇及小说家大冈升平一起。放眼环视店内，外国人比法国人还要多。我们是来旅行的，知道价格昂贵，顶多点一只大家一起分食，怀着这样的心情进到店里，看到穿着燕尾服的男侍，以油浇着银盆上的全鸭，然后舀着高汤。

男侍端到我们餐桌前的鸭，是只煮到半熟的鸭，还附着“243767”的号码牌。男侍把鸭子拿到我们眼前让我们看，*后留下号码牌，拿着鸭子离去。

我对我们的导游说道：“这种做法根本无法吃到美味的鸭。可以吃的地方就像吃后剩余的边肉，只不过把美味的酱汁淋在边肉上罢了。其他桌的客人或许可以接受，但我们这一桌要整只拿上来。”

我这么拜托，男侍听了导游荻须先生的话后，只是笑着不说话，也没有要传话给领班的样子。我只好重复说道：“在餐厅付钱吃饭，无须客气。我们可是客人，请把我们的话光明正大地传达出去！”在此我演了生平*场戏。透过导游为我口译。

“这位客人住在日本东京的近郊，家前有个大水池，池里养了上千只大中小的鸭子，是光听声音就能分辨鸭子的专家，对于鸭子的吃法和鸭肉料理，可是挑剔得很。这位知名的鸭子研究家，‘对于贵店刚才的烤鸭方式很不满意’，他说。”

不知道导游是否正确地传达了我的话，总之，对方比预想的坦诚，将鸭子拿来了。或许是成功传达了，端上来的是只刚好烤得半熟的鸭子。

看这模样没问题。我取出口袋里准备好的播州龙野的淡酱油和山葵粉，加入杯子里的水搅拌山葵，再倒入桌上的醋拌成泥状。我的动作似乎引来对方的好奇，穿着燕尾服仪容端正的男侍们站在桌前排成一列黑山，看着下一步。我并非自恋，在这么高贵气派的庄重店内，用这种方式在桌上调味是前所未闻之事，一整列的男侍们会如此好奇也无可厚非。

因为大冈先生在纽约待了一段时间了，他愉悦地说：“好久没吃到的日本滋味，让我不由得整个人都醒了过来，不由得想重新思考日本的好。”P4－7

爱、美食故事、治愈力，以食物为载体，讲述充满治愈能量的感人暖心故事。

元智大学应用外语学系副教授撰写序言，为全书内容提纲挈领，有利于读者快速了解全书布局。

外封采用特种纸，富有手感，内封收敛低调，内文采用进口纸张，并配有多幅精美插图。