[正版]正版 远山孤旅:从巴颜喀拉 阿尼玛卿到三江源 孙重人 去山巅探寻自然 觉察纯粹的自我 散文随笔类游记类书籍

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三江源，自古以来就是农耕文明和游牧文明的交汇地带。历史上，来自中原的汉文化，来自西域和蒙古高原的游牧文化与来自青藏高原的藏文化，在这里交汇碰撞，在冲突中走向融合，发生了无数的传奇故事。作者深入探寻巴颜喀拉、阿尼玛卿山及三江源地区，观察、感知、记录，为我们描绘了一幅视觉与精神的优美画卷。

1. 这场孤独之旅不关乎宗教虔诚，只关乎忘却，为了忘却的纪念。

2. 用情感和记忆体验大自然的自由和野性。

3. 去山巅探寻美好的风景、见证新生命的循环、觉察纯粹的自我。

4. 首部描写巴颜喀拉、阿尼玛卿山及三江源地区的旅行笔记。

5. 与一般的旅行游记不同，作者在祖国壮美山川的描写之外，注入了更多的高原行走感受及深思。

6. 看山，听水，走蛮荒，访遗迹，亲近生物，拾得斑斓，躬行记录那些粗犷且鲜为人知的故事和传奇，思考那里扑朔迷离的自然与人文生态，见微知著，在理性和世俗之间，找到一种精神平衡。

三江源，群峰峻岭绵延，山原荒漠迢遥，雪山冰川磅礴，森林草原苍莽，江湖湿地纵横，地域神秘，个性卓立，其地质与生物独特性全球绝无仅有。黄河、长江、澜沧江等大江大河在此孕育，悠久的东方文明从这里娩出。作者深入探寻巴颜喀拉、阿尼玛卿山及三江源地区，看山，听水，走蛮荒，访遗迹，亲近生物，拾得斑斓，躬行记录那些粗犷且鲜为人知的故事和传奇，思考那里扑朔迷离的自然与人文生态，见微知著，在理性和世俗之间，找到一种精神平衡。

孙重人，自在独行者，深圳作家协会会员，喜好阅读、旅行和写作，关注博物学和自然人文生态。已出版《书缘》《读来读往》《野性的旅程》《荒野行吟》等读书、旅行札记，其中《荒野行吟》一书曾获“中版好书2017年度榜/文学艺术十大好书”和第四届“深圳十大佳著”（非虚构文学）。

在路上

据《禹本纪》载：昆仑，其高二千五百里。昆仑山海拔之高，毋庸置疑。我以为《禹本纪》此处是一个泛指，并非实际海拔高度，而是要到达那一高度的距离，从中原出发，逐渐攀升之后的距离。

多年来，我的独行之旅，除了高原还是高原，除了西部仍是西部，从一个偏僻之地驶往另一个偏僻之地，无一例外，尤其对于青藏高原，因着一种情怀的驱动，我始终矢志不渝。此前，我一般都会选择在当地租车，聘用司机，这次却义无反顾地选择了自驾行。在计划了许久、做足行前功课、准备好必要物资后，我们一行四人，驾驶着一辆越野车，选择高原上气候条件适宜的八月，行驶两千多公里后，抵达昆仑山东延部分，巴颜喀拉山脉的东部边缘。

中国的地形西高东低，从南海之滨深圳出发的我们，借助优越的高速公路网快速行进，驾车经广西进入云贵高原、四川盆地，再随着地势的逐渐抬升，进入川西高原。前往四川阿坝藏族羌族自治州阿坝县，汽车需穿越汶川和理县间的河谷地区，而去往红原之路是一条捷径，第一站便是红原大草原。

查真梁子，我们此行的一个高处，是川西高寒草原上的一处地理坐标，位于209省道旁。目前，从成都方向前往那儿无须刻意绕道，便能直接到达。查真梁子的重要性，不仅仅体现在它的海拔高度已超过四公里，是中国东部与西部自然风貌的分界区，而且它还是长江与黄河最东端的分水岭。虽说查真梁子是一个地理坐标，但横向看，它其实是一条东西走向的山脉，山脉不长也不宽，却是巴颜喀拉山脉东端的延伸。在翻山的过程中，我们远远看见山腰建有一座亭子。站在望江亭之上，可领略长江源头之水，它预示着，我们的一只脚已踏入中国西部；纵向看，这里曾是松潘若尔盖古湖的一部分，由于地面沉降，湖水填充，使其河网密布，阡陌纵横。在漫长的地质变迁过程中，黄河与长江曾在此长期博弈，最终形成一大片高寒湿地草原。

八月的高原，温暖芬芳，我们就这样踏入令人神清气爽的西部，领略这里广袤与空旷之间的自然禀赋，感受浓郁的西部民族的风情与文化，产生了一种远离都市之后脱胎换骨的感觉，俨然成为了一个真正的旅行者。我们登上分水岭花岗岩纪念碑观景台，远眺大自然之魅力，公路在山下蜿蜒，远山、河流和草原，在阳光照耀下点点闪闪。但你若想在此将黄河和长江尽收眼底，却仍然无法做到。领略黄河之美，还得从北山下坡之后才行。

查真梁子分水岭立于地势相对平缓的高原面，曾几何时，黄河、长江的许多支流在此交错博弈，难分彼此。河流在相互“袭夺”的过程中，让这片区域变得水起风生。如今，长江水系诸河水量大，水势强劲，略胜一筹，成为袭夺河，而黄河则成为被夺河。例如，曾经的白河源头，被大渡河袭夺后，在此形成具有一定规模的袭夺湾，原本向北流的河水转往南流。这是典型的袭夺现象，目前在查真梁子上无法欣赏，我只能站在高处展开想象。山不转水转，黄河，曾经的袭夺者，如今被夺，将主动权交给长江。我想，正是地质构造和气候的这种变化潜移默化地改变了地球的面貌。长久以来，黄河与长江通过不断袭夺、串联、兼并和重组，最终形成现今的水系格局。对于这种自然景观，其他地方或许也存在，但绝对不会像查真梁子这般直观，如此荡气回肠，充满沧桑感和历史感。这就是中国西部磅礴、沉静的山脉拥有的定力，带给人清晰与真实，丰富人们的想象力。亲密接触的黄河与长江，在此构建起中国的“两河流域”，形成东方文明之源点。这些历史变迁令人沉迷，也让我们向前看得更远。

查真梁子是黄河水系与长江水系隔山相聚后的最后道别。从此，它们在界定了各自的地理环境之后，北归南渡，分道扬镳，经几千公里奔流后，分别注入渤海和东海。

红原大草原开阔无边，是一处高原上的牦牛王国。从西边跋涉而来的巴颜喀拉山脉到此已成强弩之末。黄河不再咆哮，“九曲黄河第一湾”让它变得温顺，在草原湿地中静静地流淌。至此，这里的每一条小河小溪都已是黄河的一个组成部分，涓涓细流，九曲回肠，孕育着高原上的一切生灵。

巴颜喀拉的雪气已然消融，黄河也像小鱼一样到处游动了，整个曼扎塘切波（大草原）都有黄河，都有黄河的神经。一个个帐篷的坑里浸满了黄河水，一个个牛蹄印里也有了小蝌蚪游动，映了一片霞光或孤零零的玛尼旗杆……

马寿宇是阿坝的本土作家，在他的《巴颜喀拉的黄河》一书中，对这片土地，他用温婉如玉的语言，表达着激情四溢的心境。

高原的夏天去得快，秋天来得早，两者同样短暂易逝。八月，红原大草原上的植被已进入盛极而衰的转换时节，草色逐渐由青变黄，只剩下一丛丛孤寂的红柳在执着守望，当然，这种守望还有草原上成群的牦牛和羊群，以及忙于收获存储草料的牧民。

在距离红原县城约三十公里处，道路分岔，阿坝向西，而我们这次将要从这里起步，向着黄河和长江的上游继续探寻，翻山越岭，直击横空出世的莽莽昆仑。

如一位朋友所说，内心真正喜欢的事物，哪怕是跋山涉水也要去相见。

自序 遥远的“边地”

这一次，我是哼着王洛宾的《在那遥远的地方》走进青藏高原的。中国的西部满载神秘，总是令人心向往之。那里的许多地方迄今人迹罕至，许多珍稀动植物尚未被发现，许多故事都描摹着不朽的传奇。

二十年前，我所在的公司设计开发了一个网站⸺_巴颜喀拉出版在线，如今，网站已不复存在。十年前，在几乎转遍四川、云南和西藏之间的横断山脉之后，我欲往玉树，不巧那里发生强烈地震。于是，一窥青南高原⸺_青海南部青藏高原上的雄浑壮阔成为我挥之不去的念想，心中无数次盘桓，终于，在这个夏天我得以成行。

天之中央/地之中心/世界之心脏/雪峰环抱中/江河源起处/群山如此巍峨/大地如此纯净

在乔治·夏勒先生的一部书中，他引用这首创作于八九世纪间的诗解读青藏高原，及其中的苍莽昆仑和丰草大泊。

众所周知，青藏高原素有地球“第三极地”之称，这是一个独特的自然与人文的世界，许多神话与传说从这里娩出，高原精神的内核于焉浮现。来到川青两省的交界处，我们发现，由于大陆板块的相互挤压与抬升，昆仑山脉在此处终止，亿万斯年即如此。

画家李伯安曾经创作了一幅百米长卷，取名为《走出巴颜喀拉》。这是画家倾注了毕生心血的大作，灵感便源于巴颜喀拉山。巴颜喀拉山壮美神奇，作为昆仑山的支脉之一，它主要由巴颜喀拉块体构成，其范围包括青南高原，也涵盖了川西高原的一部分。巴颜喀拉山的重要性，在于它是众多大江大河的发源地。在今日四川红原县的查真梁子，立着一块巨石，上面写着那里是黄河与长江的分水岭，北面是黄河，南边是长江。其实，何止查真梁子，在巴颜喀拉山主脉一线，到处可见这样的分水岭，是众多河流的源头，于是人们将这片区域称为三江源、亚洲的水塔。

今天，说起三江源，必然系着中国首座国家公园的创建。早年，中国林业部委托云南省林业厅试点，创建香格里拉普达措国家公园，但带着明显的地方色彩，并不具备国家性。三江源地广人稀，河网密布，地质不稳，地震频发，生态脆弱，面对世界上高海拔地区这个独一无二的生态系统，如何建设中国首个国家公园，让人充满想象与期待。

此次高原之行并非我的第一次远行。虽然我曾在川西之地闯荡多年，但走入青南高原，还是感觉新奇，感叹于它丰富的自然与人文生态。高原带给我的每一天都是全新的，汽车和高速公路拉近了与“边地”的距离。这期间，我终于不必考虑日常的工作，不必过着几十年如一日的生活，可以尽情放飞心情，做自己喜欢的事。攀上高原，远离现代都市，我不知道明天会看见什么，或者遇见怎样的过去，那里的一切都既神秘又充满不确定性，因为一切都是自然天成。山脉与河流，花草与树木，飞禽与走兽，风俗与传承令人向往、令人敬畏。高原之美，便蕴藏在这些山脉、湖泊、森林以及草原之中。

于是，我行走于年保玉则峻峭的山峰和无边的花海之间；寻觅于玛卿岗日茫茫雪山和磅礴冰川的边缘；领略黄河源头扎陵湖、鄂陵湖畔变幻无穷的湖光山色；观赏通天河、扎曲时而波涛汹涌时而水波荡漾；体验穿越高原腹地日阿东拉无人区的惊险与刺激；观察巴艾涌地质公园峡谷之中的动植物和旖旎丹霞地貌；回眸唐蕃古道上的千年遗迹和图腾；找寻我们人类的源起之地和迁徙之路。

青南高原是一派生机勃勃之地。此刻，站在这苍茫的鄂陵湖畔草原，便能想象到石器时代靠游牧狩猎为生的人们在那片广袤土地上的原始生活。他们从何而来，是本土而生，还是源于遥远的他乡，很难考证。一千多年前，经长途跋涉来到此地的吐谷浑人建立起自己的王国。之后还有党项羌人、藏族诸部落，他们在这里彼此争夺、妥协、融合。经过漫长的岁月洗礼，原先古氐羌部落的一部分，已演变为今天新的羌族。曾经在高原上风光三百余年的吐谷浑人，是否已湮灭于历史的尘埃之中，或者经过华丽转身之后依然生活在高原，仍有待考证。今天，青南高原已成为藏族的主要居住地，果洛多安多藏族，玉树多康巴藏族。

为钩沉玉树的历史，我在网上淘得周希武先生的《玉树调查记》。这本写于百年前的小册子，今天读来仍然饶有兴味。相传，玉树为古氐羌之地。隋朝前后，玉树属苏毗和多弥两国，唐时融入吐蕃。格萨尔王曾在这一带建立强大的岭国，如今，在玉树结古镇宽阔的中心广场上，格萨尔王塑像依然横刀立马。走进玉树，我努力寻找十年前那次地震的痕迹，除了城中刻意留下的一处遗址，一切都已淹没在川流不息的人流和车流之中，只留下一段刻骨铭心的记忆。玉树，旧貌不存，俨然是一个现代化的新城。

倒是果洛州的玛沁，这座与玉树行政级别相同的城市，如一个“养在深闺人不识”的绝色女子。玛沁由黄河造就，河流先自西向东流，经过松潘大草原后，又自东向西流，像极了对这座城的无限眷恋。虽然养在深山，然而历史上的玛沁并非一个世外桃源，这里曾经部族众多，人们性格粗犷，部落之间常常因领地归属而拼死搏斗。

我们抵达玛沁县时已是晚间，一场倾盆大雨将天地遮蔽，待到第二天风停雨歇，才窥得此城的疏朗、安谧与悠闲。依我所见，玛沁

属于现在，更属于未来，因为阿尼玛卿雪山赋予了它神性。

……